Samstag 5. Juni 2010: Kazbegi/Stepantsminda, Kreuzpass, Gudauri, Pasanauri (96 km)

In aller Frühe geht es zurück nach Kazbegi/Stepantsminda. In dem Hotel am Hauptplatz gibt man mir kein Frühstück, dazu hätte ich hier übernachten müssen. Tja, dafür ist es jetzt zu spät. Zum Glück lerne ich die Besitzerin des "Nunu Masuradse" kennen und bekomme ein paar Schritte oberhalb des Hauptplatzes ein im wahrsten Sinne spektakuläres Frühstück: vom Balkon aus hat man, während von Nunu der Gaumen verwöhnt wird, einen unvergleichlichen Blick auf die "Zminda Sameba" Kirche vor dem Kasbek, einem der Postkartenmotive Georgiens und Titelbild der meisten Georgien Reiseführer. 

Zminda Sameba Kirche vor dem Frühstück

... und nach dem Frühstück

Kirchen an wunderbare Orte plazieren, das können sie, wie gesagt, die Georgier! Zminda Sameba liegt knapp 400 m über Kazbegi, in einer knappen Stunde bin ich zu Fuß oben. Halbwilde Schaf- und Pferdeherden grasen auf den steilen Hängen. Eine Ewigkeit möchte ich hier, oberhalb aller Sorgen, sitzenbleiben. Dann kommt ein Schwung Mönche in Jeeps angerollt, womöglich die von gestern? Eine längere Messe wird abgehalten, mit Weihrauch wird nicht gespart.

Kasbek mit Zminda Sameba Glockenturm

Kasbek

Wildpferde

Traditionelles Dorf

Wieder im Dorf unten wartet schon die nächste Sehenswürdigkeit: das Alexander-Qasbegi-Museum mit vielen ethnografischen Exponaten aus dem Kaukasus. Der hochgebildete Schriftsteller aus der zweiten Hälfte des 19. JH hatte sich nach seinem Studium für ein einfaches Leben als Schafhirte entschieden.

Im Qasbegi Museum

Wodka Produktion

Nach einem zweiten Frühstück bei Nunu trete ich kurz vor 13 h die Rückfahrt Richtung Kreuzpass an. Tbilissi ist allerdings noch zu weit entfernt, um es heute noch zu erreichen.

Traumradeln vor dem Kreuzpass

Wegbegleiter

Starker Gegenwind und Wolken empfangen mich auf der Passhöhe kurz vor 16 h. Noch denke ich nichts böses. Nahe der großen Aussichtsplatform hält eine französische Familie in ihrem VW Bus an und warnt mich vor einigen Hunden, die gerade einen anderen Fahrradfahrer belästigt hätten. Die Eltern haben ihre beiden Kleinen für ein Jahr aus der Grundschule genommen und kurven hier durch Armenien und Georgien. Den Abstecher nach Kazbegi werden sie leider nicht schaffen, weil sie nirgends auftanken konnten. Da hatte ich heute bei Nunu schon mehr Glück. Ab Gudauri ist die Straße wieder top geteert. Ich klopfe noch bei Ex Skirennfahrerin Mariami vorbei, die mich ganz lieb mit Tee und Essen versorgt.

Auf dem Kreuzpass

Ex Skiprofi Mariami

Als endlich die richtige Abfahrt beginnt, ziehen sehr dunkle Wolken auf. Es gibt nun gar keinen Verkehr mehr, die Ruhe vor dem Gewitter ist fast unheimlich. Die angeblich 18 Serpentinen schaffe ich noch im Trockenen, aber dann hagelt es sehr heftig, vor einer kleinen Kirche finde ich mit viel Glück einen winzigen überdachten Unterstand. Nun ist die schöne Abfahrt verhagelt, von den Straßenverhältnissen her wäre die Strecke eigentlich traumhaft gewesen. Dann klart es wieder auf. Wie beim Wetter beginnt nun ein Wechselbad von Ereignissen, die ich so schnell nicht vergessen werde.

Zunächst begegne ich einer herzigen Schulklasse. Als ich kurz anhalte, bin ich sofort umzingelt, die Mädchen sind total aus dem Häuschen und küssen mich immer wieder auf die Wangen. Ein drahtiger Junge schnappt sich mein Fahrrad, schon ist er die Straße hinaufgefahren, umgedreht und saust mit einem Karacho wieder abwärts, dass es mir den Atem verschlägt. Er sei erfolgreicher Kickboxer, erfahre ich. Unzählige Fotos müssen mit den Handys gemacht werden, jeder und jede darf sich auf meinem Rad versuchen, von den Mädchen kann es aber keine alleine lenken. Dann fragen sie mich, ob ich gerne Chatschapuri esse, ein Nationalgericht. Prinzipiell ja, sage ich, woraufhin sie jubelnd in die Luft springen und mich hinüber zu ihrem Picknick- und Grillplatz schleppen. Eigentlich hupt ihr Bus schon die ganze Zeit zum Weiterfahren, schließlich packt mir die Lehrerin noch eine riesige Tüte voller georgischer Spezialitäten ein und weg sind sie.

Extrem windige Überdachungen

Jeder darf mal

 Ich stehe noch etwas verloren da, gehe zurück zum Fahrrad. Dann kommt einer der jungen Männer, die auch dort gegrillt und Wodka getrunken haben und fragt einfach so, ob ich mit ihnen mit nach Hause komme zum "Wodka weitertrinken". Normalerweise habe ich ja nichts gegen "was mit Einheimischen trinken", aber diese Typen sehen gruselig aus. Ich habe es eilig, sage ich, und zische los. Sie rufen mir etwas hinterher. Nun macht sich wie vorgestern ein mulmiges Gefühl breit, man kann in diesem Tal nirgendwohin ausweichen. Eigentlich sollte ich vernunftsmäßig unbedingt in Pasanauri übernachten. Das Wetter ist aber dummerweise gerade in Pasanauri wieder viel besser geworden, es ist noch hell, die Straße geht leicht bergab, ich bin essensmäßig bis Anschlag aufgetankt, so bin ich leichtsinnig genug, durchzurollen und auf spätere Unterkünfte zu hoffen. Aber gleich bricht erneut ein sehr heftiges Gewitter herein, hinter dem Hügel blitzt es fast pausenlos.

Dann leistet mir ein Schäferhund ein Weilchen Gesellschaft, so ein freundliches Exemplar habe ich beim Radfahren noch nie erlebt. Wenn es nur mehr von dieser Sorte gäbe:

Es wird immer dunkler. Ich begegne einem älteren, recht arm aussehenden Schäfer und biete ihm etwas von meinem Proviant an, die Lehrerin hat es viel zu gut mit mir gemeint. Er lehnt dankend ab, er habe genügend zu essen. Dann fragt er, wo mein Ehemann sei und fügt an, man gehe hier als Frau nicht allein auf die Straße. Mit Ehemann - ja, allein - nein. Er wiederholt mit erhobenem Zeigefinger und Kopftschütteln: "allein - neinneinnein". Dann sehe ich aber doch eine Frau, und zwar eine stöckelbeschuhte Blondine, die von einem Mercedes ausgeladen und von einem am Straßenrand wartenden Mann entgegengenommen wird. Sie gehen zu seiner windigen "Behausung".

Dann fahre ich einen kleinen Anstieg hinauf, zwei Typen gehen hintereinander auf der Straße. Auf einmal dreht sich der Eine um und packt mich mit beiden Händen fest an der Hüfte. Ich höre mich um Hilfe schreien. Irgenwie kann ich mich losreißen. Meine Güte, der Andere ist noch vor mir, die Straße ist eng, er könnte mich ohne weiteres vom Rad pflücken. Ein tonnenschwerer Stein fällt mir vom Herzen, als er das nicht macht und mich durchlässt. Es ist nun stockfinster. Wenn es nur irgendeine Unterkunft gäbe, aber: nichts, nirgends. Der Wald neben der Straße ist steil und felsig, dort kann man sich nicht verstecken. Außerdem streunen überall einzelne Männer herum. Wer weiß, ob die nicht auch im Wald schlafen. Endlich kommt ein Kiosk. Durch ein kleines vergittertes Guckloch frage ich den auf dem Sofa liegenden Besitzer, wo es eine Unterkunft gibt, Hotel, Gostinitsa, wo? Er meint, ich kann bei ihm pennen, ich soll schon mal raufgehen, er kommt gleich nach. Panik! Schnell weg, er läuft aus dem Kiosk heraus, zum Glück bin ich schneller, er schreit mir etwas hinterher. Noch nie hatte ich auf einer Radtour solche Angst wie jetzt gerade. Meinen die, ich bin Freiwild?

Endlich treffe ich kurz vor Ananuri auf einen weiteren Kiosk, in dem ein älteres Ehepaar hinter der Theke steht. Endlich Schutz, und wenn ich hier auf dem Boden sitzend übernachte! Ich versuche zu erzählen, was passiert ist und dass ich unbedingt einen Unterstand brauche. Sie wissen auch nichts, aber dann kommt ein Engel! Ein Kunde holt seine Frau aus dem Auto herein, die Englisch spricht. Sie sagt direkt, ohne es mit ihrem Mann abzusprechen, dass ich zu ihnen mit nach Hause komme, es ist übrigens das Haus seiner Eltern. Ich kann es nicht glauben, bin total aufgelöst. Sie sagt, sie sei gerade Mutter geworden und es sei das natürlichste von der Welt, dass sie auch für mich sorgt. Immerhin sei sie ein Mensch. Wie recht sie hat. Ich werde dieser Frau ewig dankbar sein. Sie hat ein paar Jahre in Griechenland gearbeitet. Wir stellen fest, dass wir genau gleich alt sind, ihr Ehemann ist deutlich jünger. Es scheint die Beiden nicht zu stören, dass mein vom Regen nasses Rad ihr neues Auto mit einer braunen Brühe volltropft. Erzähle man das einem Deutschen! Zu Hause bewundern wir gleich das Baby, daneben schlafen die Großeltern. Wir essen zu abend, trinken ein Glas Bier, unterhalten uns auf Englisch. Sie - schon ein bisschen in der Welt herumgekommen und ganz sicher keine Mimose - sagt, sie würde hier niemals bei Dunkelheit allein herumspazieren. Das sei eine klare Provokation, wir hätten hier eine "Macho-Gesellschaft", jede Frau hält sich an die Regeln. Was sie mir auch auf meine Anfrage hin erzhält, ist, dass sie 2008 während des georgisch-südossetischen Krieges sehr viel Angst gehabt hätten. Überall auf der georgischen Heerstraße seien Panzer gewesen, und sie hätten nicht gewusst, was eigentlich los sei.

Ich bekomme ein sehr stilvolles Gästezimmer im oberen Stock mit Lüster und Stuckdecke. Das Haus ist überhaupt sehr ähnlich zu dem meiner georgischen Freunde in Akhmeta, ebenfalls eine wundervolle, von Weinreben umrankte Villa mit geräumigem Obergeschoss. Gewohnt wird unten. Und dann kommt zum Abschluss des Abends noch eine schaurige Szene, über die ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll: Mitten in der Nacht steht der Ehemann in meinem Zimmer, aber zum Glück haut er von selber wieder ab, bevor ich losschreie. Gibt's ja nicht!